Viena: La ciudad imperial que se niega a quedarse quieta

La luz de Viena al atardecer tiene una cualidad especial, cuando ilumina los tejados dorados de la Ringstrasse y convierte el Danubio en un plateado tenue y apacible. Es una ciudad que ha dedicado dos siglos a perfeccionar el arte de la aparente naturalidad, y se nota. El café llega en una bandeja de plata con un vaso de agua que no has pedido. Los tranvías se deslizan suavemente en lugar de traquetear. Incluso la cola en el Sacher es ordenada. Y, sin embargo, a pesar de su aplomo, Viena no es un museo. Bajo la pompa de los Habsburgo se esconde una ciudad inquieta, creativa y sutilmente subversiva que se ha reinventado silenciosamente desde la caída del imperio, y recompensa a quienes saben ver más allá de los carruajes tirados por caballos.

Cómo llegar y cómo moverse por el lugar

El Aeropuerto Internacional de Viena se encuentra a 18 kilómetros al sureste del centro, en Schwechat, y el trayecto hasta la ciudad es uno de los más cómodos de Europa. El tren City Airport Train tarda 16 minutos en llegar a Wien Mitte, pero si llega con equipaje, niños o una maleta llena de cerveza Grüner Veltliner libre de impuestos, reservar un coche con antelación es la opción más sensata. Los chóferes de Airport Executive en Viena le recibirán en la sala de llegadas con un cartel con su nombre, se encargarán de las maletas y le llevarán al Primer Distrito en unos 25 minutos, sin la incomodidad de tener que cargar con el equipaje en el metro un viernes por la noche. Reserve de la misma manera para la vuelta y el coche le estará esperando en la puerta del hotel cuando llegue la hora de marcharse.

Una vez allí, camine. El Innere Stadt es lo suficientemente compacto como para recorrerlo en veinte minutos, y los distritos periféricos están conectados por una red de tranvías que es uno de los grandes placeres de la ciudad. Las líneas 1 y 2 recorren el Ring en direcciones opuestas, pasando por la Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y el Burgtheater, y un billete sencillo cuesta menos que un café. No se moleste en alquilar un coche en la ciudad. Pasará más tiempo buscando aparcamiento que disfrutando de la ciudad.

Dónde alojarse

Los nombres más prestigiosos siguen vigentes. El Hotel Sacher, frente a la Ópera, continúa siendo la opción predilecta para quienes buscan papel tapiz de damasco, un conserje que lo ha visto todo y una porción de la tarta homónima que, digan lo que digan los escépticos, sigue siendo exquisita. El Imperial, a pocas calles del Ring, es aún más grandioso, con sus escaleras de mármol y la sensación de que un archiduque de los Habsburgo podría descender en cualquier momento.

Para una opción más discreta, el Rosewood Vienna en Petersplatz ha transformado una antigua sede bancaria en un espacio de lujo sutil, con un bar en la azotea con vistas directas a la cúpula de la Peterskirche. El Hotel Motto, en el Sexto Distrito, cerca del Naschmarkt, tiene un aire bohemio parisino y una brasserie en la planta baja que es un destino en sí misma. Y si prefiere alojarse en un lugar que evoca la Viena de 2026 en lugar de la de 1896, el Hoxton, en el Tercer Distrito, ha tomado un antiguo edificio de la cámara de comercio y lo ha llenado con interiores de terrazo y terciopelo que invitan a quedarse en el vestíbulo toda la mañana.

Qué ver

Empiece por el Kunsthistorisches Museum, aunque solo sea por los Bruegel. El museo alberga la mayor colección de su obra en todo el mundo, y contemplar «Cazadores en la nieve», con su cielo gris de enero y patinadores en el estanque, es una de las mejores experiencias artísticas de Europa. Vaya temprano entre semana. La cafetería bajo la cúpula, con sus columnas de mármol y murales de Klimt, merece una parada, independientemente de su opinión sobre la pintura paisajística flamenca.

En el Belvedere se encuentra El Beso de Klimt, rodeado de gente que lo fotografía, y cabe decir que los jardines del palacio son tan importantes como la propia pintura. El Museo Leopold, en el MuseumsQuartier, alberga la mayor colección de Schiele del mundo y es mucho más tranquilo. El MuseumsQuartier, unas antiguas caballerizas imperiales reconvertidas, es donde los jóvenes vieneses pasan las tardes de verano tumbados en los muebles de plástico de formas peculiares del patio.

Sáltate la visita al Palacio Imperial de Hofburg a menos que te interese de verdad la rutina de ejercicios de la emperatriz Sisi. En su lugar, pasea por el complejo palaciego hasta la Escuela Española de Equitación, donde los caballos lipizzanos bailan al son de Mozart bajo candelabros de cristal, y luego dirígete al Prunksaal de la Biblioteca Nacional, una sala barroca repleta de libros que parece sacada de un sueño de Borges.

Más allá, Schönbrunn es una visita obligada, y con razón, aunque los jardines y las vistas desde la Gloriette son más gratificantes que el interior. Tome el tranvía hasta el Zentralfriedhof, el inmenso cementerio central donde descansan Beethoven, Brahms, Schubert y Strauss a pocos metros de distancia. Es un lugar tranquilo, ligeramente melancólico y muy vienés.

Dónde comer y beber

La cafetería es el corazón de la ciudad, y tiene sus reglas. Se pide un Melange, no un capuchino. Se puede disfrutar de una sola taza todo el tiempo que se desee. El Café Central, con sus techos abovedados y su historia ligada a Trotsky y Freud, es el más famoso, y la cola lo refleja. El Café Sperl, en el distrito Sexto, tiene un ambiente más íntimo y menos concurrido, con mesas de billar y periódicos en soportes de madera. El Café Prückel, en el Ring, es una cápsula del tiempo de los años cincuenta con el mejor Apfelstrudel de la ciudad, y el Café Hawelka, cerca de Stephansplatz, es tenue, con un aire ahumado (aunque ya no tanto), y sirve Buchteln caliente después de las diez de la noche.

Para cenar, el Beisl, el equivalente vienés del bistró, es donde realmente come la gente de la ciudad. El Gasthaus Pöschl, escondido tras la iglesia franciscana, sirve un Wiener Schnitzel ejemplar y un Tafelspitz que explica por qué el emperador lo comía a diario. Zum Schwarzen Kameel, una charcutería desde 1618, es donde la elegante gente del Primer Distrito se reúne en la barra con una copa de Veltliner y un sándwich abierto a la hora del almuerzo. Steirereck, en el Stadtpark, ostenta dos estrellas Michelin y sigue siendo un referente de la alta cocina, con una carta que parece un estudio botánico de Austria. Se recomienda reservar con semanas de antelación.

El Naschmarkt es el gran mercado de comida al aire libre de la ciudad, una franja de un kilómetro de largo con puestos turcos, vieneses y levantinos, y el mercadillo de los sábados en su extremo occidental es una auténtica búsqueda del tesoro. Coma en Neni, para degustar platos israelíes-mediterráneos, o pruebe una salchicha Käsekrainer en uno de los Würstelstände que salpican la ciudad y que, sin ironía, son una de las instituciones culinarias más emblemáticas de Viena.

La Viena de la que nadie te habla

Cruza el canal del Danubio hasta el Segundo Distrito, Leopoldstadt, antaño barrio judío, donde ahora se encuentran el Prater, el Augarten y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. El Karmelitermarkt, un sábado por la mañana, es la antítesis del Naschmarkt: un mercado local y tranquilo. Sube al Riesenrad, la noria de 1897 famosa por la película El tercer hombre, al atardecer, y luego adéntrate en el bosque del Prater, que se extiende a lo largo de kilómetros y te hace sentir en un mundo aparte del Ring.

Y no se pierdan los heurigers. Estas tabernas de vino, ubicadas entre los viñedos del extremo norte de la ciudad, en Grinzing, Nussdorf y Stammersdorf, sirven el vino nuevo de la añada con tablas frías de queso, jamón y patés, en largas mesas bajo castaños. Tomen el tranvía hasta Nussdorf y adéntrense en los viñedos. Viena es la única capital del mundo con viñedos de renombre dentro de sus límites, y pasar una velada entre ellos, con las luces de la ciudad a sus pies, es la mejor razón para volver.

Cuándo ir

La primavera y principios del otoño son las épocas más especiales. Mayo trae consigo la floración de los castaños en el Ring; septiembre y octubre, la llegada del vino nuevo y la luz dorada del sol. Diciembre, con los mercadillos navideños en la plaza del Ayuntamiento y frente a Schönbrunn, es un mes concurrido pero innegablemente mágico. Julio y agosto pueden ser calurosos y sofocantes, y la mitad de la ciudad se traslada a los lagos.

Llegar al estilo vienés

Viena es una ciudad donde las cosas se hacen bien, y el viaje merece el mismo trato. Airport Executive le ofrece un chófer esperándole en Schwechat a su llegada, con el Ring y su hotel a un corto y tranquilo trayecto en coche, y el mismo nivel de servicio de coche y conductor para el regreso. Precios fijos, seguimiento de vuelos, sin esperas en la parada y sin sorpresas en la factura. Reserve sus traslados en Viena en airportexecutive.como contacte con nuestro equipo para consultar sobre un coche para el Heuriger, Schönbrunn o una excursión de un día a Wachau durante su estancia.

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